中国文人有一传统，大凡才子，必爱美食。远有苏轼调制东坡肉，近有李渔过“蟹秋”，大快朵颐之余，才子们还要为美食著书立说，成一家之言，如袁枚写《随园食单》，又如齐如山写《中国馔馐谭》，而要说把美食写出人生况味，把美文写得五味俱全，当首推汪曾祺。

　　汪曾祺好吃，更好写吃。这从译林出版社新推出的《汪曾祺经典：人间有味是清欢》中便可见端倪。该书开篇便是《吃食与文学》，点透本书主旨。随后从故乡的味道写起，豆腐、干丝，都是淮扬菜的主料，身为扬州高邮人自然也免不了要大书特书，而文人笔下的《豆腐》，“几为豆腐著史也”。

　　你以为他要从家乡的豆腐写起？错！他从北方的豆腐脑、豆腐干写起，一路下来兜兜转转才写到家乡的干丝，如何切丝、如何吸收汤汁，巨细靡遗。而后笔锋一转，又走向长沙臭豆腐、安徽霉豆腐……若你以为他写美食只是记流水账，那就又错了。文人老饕，岂止口腹之欲，譬如《故乡的野菜》，引用东坡名句“蒌蒿满地芦芽短”，考据蒌蒿不是蒿之一种，颇有见地；写莼菜，引秦少游《以莼姜法鱼糟蟹寄子瞻》诗，追寻莼菜的高邮身影，既有趣又有文化深意；最后写明朝散曲家王磐，由一句文白“王西楼嫁女儿——画（话）多银子少”引出主题《野菜谱》，好一番西皮流水，跌宕起伏。

　　大凡才子文章，需读者有戚戚之感，方能品出其中三味。汪曾祺写吃，寻着人生的脚步，合着旅迹的脉络，这位西南联大出身的才子，人生最美时光便是在南国美食中度过，譬如《昆明的吃食》，写汽锅鸡、米线、饵块、摩登粑粑时，不忘提一句，“西南联大的女生很爱吃。”耄耋回首，能付诸笔端的往往都是最美的回忆，你若不能读出自己的青年时代，便枉费了作者一番心意。

　　而今，舌尖美味已成潮流，似乎随便一个蝇头小馆，经网红一吹，便立刻身价百倍，曰“种草”“拔草”云云。其实，古语有云：“酒肉穿肠过”，再好的美食吃过两三次，也就罢了。美食之所以令人向往，恰在于那些认真对待食物的文人，譬如袁枚、譬如李渔、譬如齐如山、譬如汪曾祺，他们用文字赋予那些简单的吃食一种独特的文化怀想，那是中国文人对待自然之赐的一种感恩，所谓人间有味是清欢，谈的就是这种素雅的天人之道。