年夜饭摆上桌:我们更在乎吃得热闹

　　原标题：年夜饭摆上桌:我们更在乎吃得热闹

必须隆重 必须高级

　　【地点 上海市松江区新桥镇】

　　毛利

　　2012年的年夜饭让我印象深刻。我已经不记得当时天空是否飘着雪花，春晚里是否有赵本山，只记得那天桌子上有一条红烧鲫鱼、一只白斩鸡、四盘品种不一纯粹为了凑个六六大吉的素菜。

　　老实说，的确简陋。简陋得让人看不下去，只想发一条微博。我的东北朋友小明发表评论：你这也叫年夜饭？搁我们村儿，桌上没5斤肉都不敢开饭。理想中的年夜饭当然应该参照最高规格，不说过时的全鸡全鸭整蹄膀，起码该来条清蒸老虎斑，切盘三文鱼，鲍鱼燕窝随意妆点，这才显得富贵吉祥花开四季。

　　只是当时的情况是这样的，前天晚上我舅舅家请吃团圆饭，他家是上海乡下的老派人，最喜夸张做派，明明知道现在一众宾客都缺少穷时候的好胃口，但为了赢得众口一辞地劝说“菜够了，赶紧别做了，快来吃吧”，我舅舅拼着老命也要在厨房多折腾两样菜出来。

　　等到主人入席，别管多大胃口的人都已经撑了个脑满肠肥。但我舅舅饿着肚子煮了36个菜，正是虎视眈眈时刻。他只要发一句令：你们怎么都不吃？是不是嫌我菜做得不好？这时再不给面子的客人都要强让自己多吃两口。于是我舅舅哈哈大笑，依次又给客人们斟满杯中酒，说句祝酒辞，又一轮吃喝大赛开始。

　　我父亲喝了半斤白酒，我母亲本着姐姐的义务不停地低头吃饭，我们一家人像奋战在前线的义勇军战士。不吃完这36个菜，怎么对得起我舅舅的盛情款待？

　　本来，年夜饭这项传统是这样的：年底时分，不管小年夜还是年初二，亲戚们纷纷做庄，轮流吃个遍。只是近年来不知道哪股浪潮吹得太盛，年三十流行一家三口自己过，不然这最重要的一天，放在哪家都觉得不太合适。

　　于是当真正的年三十来临时，我父母统统犯起了懒，觉得今天不吃也没什么所谓。他们疲弱的肠胃经不起二次折腾，我虽然年轻力壮，也不想把自己吃成座大山，合计之下，搞出了一次最简陋的年夜饭。六是必须要凑的，年年有余也是不能缺的，整鸡算是端正态度，剩下的就随便吧。照他们的想法，那天不知道多想吃碗榨菜泡饭。当然，听说有钱人吃腻了，就会整点比茄鲞更复杂的吃食出来。

　　一餐简陋的年夜饭，度过了一次极其平常的除夕，觉得春晚没意思，烟花也吵得要命。我母亲大概看着形势太凄惶，又开始了新一轮批判运动：你看看，你要是有个老公，有个小孩，家里至于这么没劲吗？

　　由此可以看出，不管胃口有多么腻，一顿丰盛的除夕晚餐绝对是少不了的，它对中国人的意义远大于实际需求，宁可在桌上摆出一餐永远吃不完的晚宴，也好过凑合着吃一口。365天，每天都能凑合，唯独这一天，必须隆重，必须高级。

　　我们更在乎吃得热闹

　　【地点 北京市西城区六铺炕】

　　兰格格

　　在加拿大过圣诞节，先生的母亲是一位传统的加拿大女性，从圣诞节前一个星期就开始烘烤各种糕点。到了圣诞节前夜，花上半天时间烤了一只很大的火鸡，而圣诞节晚餐的桌子，居然在前一个星期就装饰、摆好了。银烛台、圣诞花、彩纸的圣诞拉炮，精美的金银丝餐巾布，还有银质的餐巾环。烤火鸡、烤火腿、烤牛肉、意大利千层饼、乌克兰卷心菜卷……配各种沙拉，各种土豆，吃完圣诞大餐很快就是新年。

　　这一切让我想起了奶奶牌的年夜饭，好像在全家庆祝一个节日的时候，无论东方西方，都是以吃为主题的。只不过，西方圣诞大餐上，装饰似乎超过了吃的实质，而我们更在乎吃得热闹。

　　我家是满族人，都说满人的礼数多，奶奶家的年夜饭常常是从春节前两个星期就开始准备了。先是要买鸡买鸭，鸡鸭都不着急杀，放在院子里养着，亲自喂白米和清水。然后用一个星期做各种糕点。小时候不懂事，见奶奶和姑姑们忙着炸筛子、压年糕、捏窝窝头，还做那种放青丝红丝和白糖馅子的油面小点心，于是就围着厨房绕圈子，等着糕点做好，分我一只两只。和我一起绕圈子的还有爷爷家的两只猫，它们发现厨房最近热闹很多，所以没事就往厨房里跑。老北京的冬天冷啊，门上总是挂着厚厚的棉门帘。一会儿门帘轻动，钻进大黄；一会儿门帘轻动，钻进花花。奶奶见我嘴馋，就让我一起帮手，就是负责在栗子面窝头上点个红点，油面小糕上点个红点，然后姑姑们也在我的额头上点了一个，我又有点心吃，又有眉心红，美得不行。

　　到了腊月二十三，爷爷一早就到关东店去，拎回来大包小包的关东糖、糖瓜、窗花、剪纸、福字儿……最后还有一张新灶王爷的画儿。然后全家老少从早上起就开始扫地、擦门窗、换床单……收拾得窗明几净之后，门上该贴福字的贴福字，该贴关老爷的贴关老爷。我的工作是在干净的玻璃上贴红红的窗花，我家和别人家不一样的地方是，还会贴挂旗，就是把红红的剪纸旗挂在主屋的屋檐下。然后，爷爷会在灶台附近摆几个碟子，放上做好的糕点，新出屉的馒头，还有关东糖。那时候觉得关东糖是世界上最好吃的糖，有一种浓浓的麦芽味道，一入口就变粘。爷爷总一本正经地说，要等灶王爷上天以后才可以给小孩吃糖。

　　小年过完，就更忙了。一家人忙忙碌碌地买各种年货，柿饼、花生、瓜子儿、栗子、松子儿、芝麻糖、花生糖……到了大年三十，爷爷指挥着男丁在院子里杀鸡、杀鸭、斩鱼，奶奶则带着一众女眷在厨房里煎炸焖炒。按照东北的习惯，总有蘑菇或者栗子炖鸡、猪肉酸菜粉条、水晶鸭、炸带鱼、红烧鲤鱼、焖排骨……虽然北京的冬天没有什么蔬菜，但是这难不倒奶奶，院子里有两口压着鹅卵石的大酸菜缸。还有夏天晒得一院子的蔬菜，豇豆干、茄子干、萝卜干、雪里蕻，还有十几瓶子的西红柿酱。这些蔬菜最后都到了年夜饭的桌上，所以冬天我们也可以吃到西红柿炒鸡蛋、肉末豇豆。

　　奶奶生了七个孩子，一到过年就会聚齐，加上我们这一辈的小孩子，总有20多口。吃饭的时候，满满的一屋子人。大人们总要给我们小孩摆上临时的一张小桌，分一些菜。然后，他们在大桌上喝酒吃菜，小孩子们则在小桌上边吃干果边打闹。

　　奶奶家的年夜饭最后一道是八宝饭和红枣儿年糕。饭像一座小山，山里埋满了甜甜的豆沙，山上摆满了各种果脯。我常常连最喜欢吃的炸带鱼都吃不了几口，就等着我的“果脯山”。

　　连家里的猫咪都有年夜饭，爷爷早就在买鱼的时候带了几条小鱼给它们做了鱼拌饭。窗台上也洒上了玉米粒和谷子，怕除夕的鞭炮吓到了窗外大杨树上的几只喜鹊，初一早上找不到东西吃。

　　年夜饭当然只是一个序幕，还有守夜的酸菜羊肉、韭菜三鲜饺子等着我们呢。然后，大家会从初一一直吃到正月十五。按照老一辈人的吃法，算起来，我们还是比会吃的西方人多吃了一个星期。